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So sah Guy Fieri damals wirklich aus

So sah Guy Fieri damals wirklich aus

Das andere Foto mag gefälscht sein, aber diese Meeräsche ist echt

Welcher Fieri-Look gefällt dir besser?

In dieser Woche, wir haben gepostet ein Foto von Guy Fieri „zurück in den Tag“ mit braunen Haaren und Schnurrbart. Fieri hat das Foto von der Eröffnungssaison der San Francisco Giants im Jahr 2000 als Throwback-Donnerstag gepostet auf Twitter gestern.

Vorbei sind Fieris charakteristische mattblonde Spitzen, ersetzt durch diese luxuriöse schmutzig-blonde, rothalsartige Meeräsche. Und nicht nur das, er passte seine Sonnenbrille und seinen Biker-Vibe-Stil auch seinem kleinen Sohn an, der auf dem Foto ein Kleinkind zu sein scheint.

Es sieht so aus, als hätte Guy schon immer ein Faible für extreme Frisuren gehabt, von den blonden Stacheln bis zum Rattenschwanz, und wir müssen uns fragen: Welche Frisurenentwicklung wird er als nächstes entwickeln?

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Joanna Fantozzi ist Associate Editor bei The Daily Meal. Folgen Sie ihr auf Twitter @JoannaFantozzi


Achtung, Snobs!

Es ist früher Mittwochnachmittag, Tage vor der geplanten Eröffnung, und Guy's American Kitchen and Bar ist drei Stockwerke voller Trubel. Ein Schwarm Arbeiterbienen summt durch den weitläufigen Raum, decken Tische, installieren Lampen, staubsaugen Böden und halten Spot-Meetings ab, um sich über Logistik zu beraten.

„Welcome 2 Flavor Town“, kündigt ein Schild vorne über einer Wand an, die mit Merchandise-Artikeln gefüllt ist: T-Shirts mit der Aufschrift „Knuckle Sandwich“ und „Kulinary Krew“, ein 30-Dollar-Reise-Thermos- und -Becher-Set von Guy Fieri sowie Stapel von Fieris besten – Bücher verkaufen.

In die Mischung schreitet eine Figur mit tonnenbrust und Cowboystiefeln ganz in Schwarz. Seine tätowierten Unterarme sind mit einem klobigen Silberarmband und einem schwarzen Lederband im Biker-Stil geschmückt, und auf seinem blonden Hinterkopf klebt eine Sonnenbrille.

„Das kommt zusammen“, sagt er anerkennend, während er das geschäftige Treiben beobachtet.

Das ist natürlich Guy Fieri selbst, Food-TV-Phänomen und kulinarischer Allround-Dude in Chief. Der gebürtige Kalifornier ist hier in der 44th Street am Broadway, weil er seinem ständig wachsenden Lebenslauf einen neuen Artikel hinzufügt: New York City Gastronom. Wie Sie es von einem Mann erwarten können, der seine Begeisterung auf seinem Bowling-Shirt-Ärmel trägt, ist er begeistert.

„Das ist es, Mann – wir starten eine Rakete“, sagt er.

Wie Sie diese Entwicklung empfinden – ob es nun die spannendsten kulinarischen Neuigkeiten seit der Erfindung des Gasherds sind oder ein Grund, sich den Magen zu klammern und nach Philadelphia zu ziehen – liegt im Auge des Betrachters. Und wenn es um Fieri geht, gibt es auf beiden Seiten tollwütige Partisanen.

Das Fandom läuft stark und tief. Seit er vor sechs Jahren durch einen Food Network-Wettbewerb auf den Weg zum Ruhm gebracht wurde, ist Fieri die vielleicht bekannteste Food-Persönlichkeit der Welt und derjenige, der die Trope des Kochs als Rockstar auf die Spitze getrieben hat.

Es gibt die Food-Network-Hitserien „Guy's Big Bite“ und „Diners, Drive-Ins and Dives“, in denen Fieri in einem Oldtimer-Muscle-Car herumfährt, sich Burritos und Barbecue ins Gesicht stopft und Verlautbarungen wie „off the hook, „Downtown“ oder, wenn er richtig aufgeregt ist, „Geld“. Es gibt Guy Fieri Kochgeschirr, die Knuckle Sandwich Bestecklinie, Guy Fieri Barbecue Sauce – sogar eine Schmucklinie.

Er hängt mit Kid Rock ab, plaudert mit Letterman, wird bei „Saturday Night Live“ parodiert. Er hat das Land mit der Guy Fieri Road Show bereist, einem Spektakel mit einem DJ auf der Bühne und weiblichen Fans, die BHs werfen.

„Seine Popularität überschreitet alle möglichen Grenzen“, sagt Jon Bloostein, Besitzer der Heartland Brewery und Partner von Fieri im Restaurant. „Ich gehe mit ihm durch die Straßen und jedes Kind und jede Großmutter möchte, dass sie mit Guy Fieri fotografiert wird. Alle lieben ihn.“

Nun, alle außer denen, die sich wünschen, er würde an einer Spare Rib ersticken. Diese Fraktion mag von Fieris Fans zahlenmäßig unterlegen sein, aber ihre Leidenschaften sind mindestens genauso stark.

Für die Hasser ist Fieris Scheiß – das stachelige, blondblonde Haar, der Bling, der Surfer-Typ-Jargon, die Greaser-trifft-Cabana-Boy-Aufmachungen – untergeht wie ein ranziger Büffelflügel.

Sie erschauern bei seinem Riffing über „Tickets to Flavor Town“ und erbleichen bei übertriebenen Rezepten für Gerichte mit Namen wie „Baltimore Beef Bad Boy“ und „Mac-Daddi-Roni Salad“. Sie veröffentlichen Blog-Estriche mit Titeln wie „Neun Gründe, warum ich Guy Fieri verachte“ und teilen ihre Abscheu in Foren wie der Facebook-Seite „I Hate Guy Fieri“.

„Ich schaue [Fieri] an und denke, was viele Leute denken: lächerlich und schmerzhaft – sogar beleidigend“, sagte Anthony Bourdain, ein weiterer Koch und TV-Persönlichkeit. David Chang spottete öffentlich über „diese dumme f – – König Sonnenbrille und diese dumme f– – König Armbinde“.

Fieri zuckt mit den Schultern. "Die Leute halten dich immer in Schach, und das macht uns härter."

Der 44-jährige Vater von zwei Kindern wuchs bei Hippie-Eltern im kalifornischen Humboldt County auf, studierte Gastgewerbe an der University of Nevada-Las Vegas und arbeitete für eine Restaurantgruppe, bevor er eine Reihe erfolgreicher Restaurants in Nordkalifornien eröffnete. darunter Tex Wasabi's, wahrscheinlich das einzige Sushi- und Grillrestaurant der Welt.

Er landete im Fernsehen, nachdem er 2006 die zweite Staffel von "The Next Food Network Star" gewonnen hatte. Als er anfing, Zeit in New York City zu verbringen, um "Guy's Big Bites" zu drehen, dachte Fieri zum ersten Mal darüber nach, hier ein Restaurant zu besitzen.

„Ich laufe die Straße entlang und es gibt jede Art von Essen, mit schönen Restaurants an jeder Ecke und nur diesen Schwergewichten: Batali und Flay und Colicchio.“

Es war nur ein Gedanke im Hinterkopf, bis sein Manager vorschlug, ein Treffen mit Bloostein zu vereinbaren. Die beiden verstanden sich auf Anhieb, erkannten ineinander eine verwandte Intensität und das, was Bloostein eine "Mißachtung konventioneller Grenzen" nennt.

Das riesige Lokal mit 500 Sitzplätzen, das sonntags geöffnet wird, stellt, wie er sagt, die vollständigste Destillation seines Geschmacks und seiner Leidenschaften dar. Das bedeutet natürlich kühnes Essen ohne Grenzen – Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs – aber das Fieri Mojo wird auf andere Weise übertragen: Es gibt einen Fender Room, der mit Gitarren und Vintage-Rockstar-Aufnahmen und Bildern von dekoriert ist Camaros und Korvetten.

„Es ist ein Spiegelbild von mir“, sagt Fieri – der sagt, dass das Bling und Gepolter seine sensible, „einfache“ Seite überschattet.

„Wenn die Leute ins Restaurant kommen, werden sie meiner Meinung nach sehr gut verstehen, was ich als Koch und als Mensch bin.“

Obwohl er bei der Eröffnung eines Außenpostens in der Restauranthauptstadt des Landes vorsichtig ist („Ich komme mit dem Hut in die Hand“, sagt er, sagt Fieri, er habe auch etwas zu beweisen für diejenigen, die „Missverständnisse über jemanden haben, der als Koch, und ob sie wirklich kochen können oder nicht.“ Sein Ziel ist es, sagt er, "zu kommen und das echte Geschäft abzuliefern und den Leuten zu zeigen, was ich kann."

Natürlich zielt er mit der Eröffnung eines Restaurants am Times Square eindeutig auf den Tourismus und nicht auf die Feinschmecker der Stadt ab.

„Ich glaube nicht, dass viele New Yorker etwas anderes tun werden, als für einen kitschigen Appell“, sagt Andrew Knowlton, Restaurant-Redakteur von Bon Appetit. Obwohl Fieri ein „leichtes Ziel“ ist, findet Knowlton seine TV-Präsenz „seltsam ansprechend“ und sagt, dass er wahrscheinlich vorbeischauen und es sich ansehen wird. Zum einen sagt er: „Ich bin ein Trottel für einen guten Teller Nachos.“

Wenn das sie dazu bringt, ist das in Ordnung für Fieri, dessen Stammgast-Bonhomie persönlich aufrichtig und ungezwungen rüberkommt – und der, was auch immer jemand ihm vorwirft, für keinen Vorwand verantwortlich gemacht werden kann.

„Schauen Sie, ich bin nicht Mario Batali, ich bin nicht Bobby Flay – es gibt nur eine dieser Katzen“, sagt er. "Ich versuche nicht, etwas zu sein, das ich nicht bin."


Achtung, Snobs!

Es ist früher Mittwochnachmittag, Tage vor der geplanten Eröffnung, und Guy's American Kitchen and Bar ist drei Stockwerke voller Trubel. Ein Schwarm Arbeiterbienen summt durch den weitläufigen Raum, decken Tische, installieren Leuchten, staubsaugen Böden und halten Spot-Meetings ab, um sich über Logistik zu beraten.

„Welcome 2 Flavor Town“, kündigt ein Schild vorne über einer Wand an, die mit Merchandise-Artikeln gefüllt ist: T-Shirts mit der Aufschrift „Knuckle Sandwich“ und „Kulinary Krew“, ein 30-Dollar-Reise-Thermos- und -Becher-Set von Guy Fieri sowie Stapel von Fieris besten – Bücher verkaufen.

In die Mischung schreitet eine schwarze Figur in Cowboystiefeln mit tonnenförmiger Brust. Seine tätowierten Unterarme sind mit einem klobigen Silberarmband und einem schwarzen Lederband im Biker-Stil geschmückt, und auf seinem blonden Hinterkopf klebt eine Sonnenbrille.

„Das kommt zusammen“, sagt er anerkennend, während er das geschäftige Treiben beobachtet.

Das ist natürlich Guy Fieri selbst, Food-TV-Phänomen und kulinarischer Allround-Dude in Chief. Der gebürtige Kalifornier ist hier in der 44th Street am Broadway, weil er seinem ständig wachsenden Lebenslauf einen neuen Artikel hinzufügt: New York City Gastronom. Wie Sie es von einem Mann erwarten können, der seine Begeisterung auf seinem Bowling-Shirt-Ärmel trägt, ist er begeistert.

„Das ist es, Mann – wir starten eine Rakete“, sagt er.

Wie Sie diese Entwicklung empfinden – ob es nun die spannendsten kulinarischen Neuigkeiten seit der Erfindung des Gasherds sind oder ein Grund, sich den Magen zu klammern und nach Philadelphia zu ziehen – liegt im Auge des Betrachters. Und wenn es um Fieri geht, gibt es auf beiden Seiten tollwütige Partisanen.

Das Fandom läuft stark und tief. Seit er vor sechs Jahren durch einen Food Network-Wettbewerb auf den Weg zum Ruhm gebracht wurde, ist Fieri die vielleicht bekannteste Food-Persönlichkeit der Welt und derjenige, der die Trope des Kochs als Rockstar auf die Spitze getrieben hat.

Es gibt die Food-Network-Hitserien „Guy's Big Bite“ und „Diners, Drive-Ins and Dives“, in denen Fieri in einem Oldtimer-Muscle-Car herumtobt, sich Burritos und Barbecue ins Gesicht stopft und Verlautbarungen wie „off the hook, „Downtown“ oder, wenn er richtig aufgeregt ist, „Geld“. Es gibt Guy Fieri Kochgeschirr, die Knuckle Sandwich Bestecklinie, Guy Fieri Barbecue Sauce – sogar eine Schmucklinie.

Er hängt mit Kid Rock ab, plaudert mit Letterman, wird bei „Saturday Night Live“ parodiert. Er hat das Land mit der Guy Fieri Road Show bereist, einem Spektakel mit einem DJ auf der Bühne und weiblichen Fans, die BHs werfen.

„Seine Popularität überschreitet alle möglichen Grenzen“, sagt Jon Bloostein, Besitzer der Heartland Brewery und Partner von Fieri im Restaurant. „Ich gehe mit ihm durch die Straßen, und jedes Kind und jede Großmutter möchte, dass sie mit Guy Fieri fotografiert wird. Alle lieben ihn.“

Nun, alle außer denen, die sich wünschen, er würde an einer Spare Rib ersticken. Diese Fraktion mag von Fieris Fans zahlenmäßig unterlegen sein, aber ihre Leidenschaften sind mindestens genauso stark.

Für die Hasser ist Fieris Scheiß – das stachelige, blondblonde Haar, der Bling, der Surfer-Typ-Jargon, die Greaser-trifft-Cabana-Boy-Aufmachungen – untergeht wie ein ranziger Büffelflügel.

Sie erschauern bei seinem Riffing über „Tickets to Flavor Town“ und erbleichen bei übertriebenen Rezepten für Gerichte mit Namen wie „Baltimore Beef Bad Boy“ und „Mac-Daddi-Roni Salad“. Sie veröffentlichen Blog-Estriche mit Titeln wie „Neun Gründe, warum ich Guy Fieri verachte“ und teilen ihre Abscheu in Foren wie der Facebook-Seite „I Hate Guy Fieri“.

„Ich schaue auf [Fieri] und denke, was viele Leute denken: lächerlich und schmerzhaft – sogar beleidigend“, sagte Anthony Bourdain, ein weiterer Koch und TV-Persönlichkeit. David Chang spottete öffentlich über „diese dumme f – – König Sonnenbrille und diese dumme f– – König Armbinde“.

Fieri zuckt mit den Schultern. "Die Leute halten dich immer in Schach, und das macht uns härter."

Der 44-jährige Vater von zwei Kindern wuchs bei Hippie-Eltern im kalifornischen Humboldt County auf, studierte Gastgewerbe an der University of Nevada-Las Vegas und arbeitete für eine Restaurantgruppe, bevor er eine Reihe erfolgreicher Restaurants in Nordkalifornien eröffnete. darunter Tex Wasabi's, wahrscheinlich das einzige Sushi- und Grillrestaurant der Welt.

Er landete im Fernsehen, nachdem er 2006 die zweite Staffel von "The Next Food Network Star" gewonnen hatte. Als er anfing, Zeit in New York City zu verbringen, um "Guy's Big Bites" zu drehen, dachte Fieri zum ersten Mal darüber nach, hier ein Restaurant zu besitzen.

„Ich laufe die Straße entlang und es gibt jede Art von Essen, mit schönen Restaurants an jeder Ecke und nur diesen Schwergewichten: Batali und Flay und Colicchio.“

Es war nur ein Gedanke im Hinterkopf, bis sein Manager vorschlug, ein Treffen mit Bloostein zu vereinbaren. Die beiden verstanden sich auf Anhieb, erkannten ineinander eine verwandte Intensität und das, was Bloostein eine "Mißachtung konventioneller Grenzen" nennt.

Das riesige Lokal mit 500 Sitzplätzen, das sonntags geöffnet wird, stellt, wie er sagt, die vollständigste Destillation seines Geschmacks und seiner Leidenschaften dar. Das bedeutet natürlich kühnes Essen ohne Grenzen – Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs – aber das Fieri Mojo wird auf andere Weise übertragen: Es gibt einen Fender Room, der mit Gitarren und Vintage-Rockstar-Aufnahmen und Bildern von dekoriert ist Camaros und Korvetten.

„Es ist ein Spiegelbild von mir“, sagt Fieri – der sagt, dass das Bling und Gepolter seine sensible, „einfache“ Seite überschattet.

„Wenn die Leute ins Restaurant kommen, werden sie meiner Meinung nach sehr gut verstehen, was ich als Koch und als Mensch bin.“

Obwohl er bei der Eröffnung eines Außenpostens in der Restauranthauptstadt des Landes vorsichtig ist („Ich komme mit dem Hut in die Hand“, sagt er, sagt Fieri, er habe auch etwas zu beweisen für diejenigen, die „Missverständnisse über jemanden haben, der als Koch, und ob sie wirklich kochen können oder nicht.“ Sein Ziel ist es, sagt er, "zu kommen und das echte Geschäft abzuliefern und den Leuten zu zeigen, was ich kann."

Natürlich zielt er mit der Eröffnung eines Restaurants am Times Square eindeutig auf den Tourismus und nicht auf die Feinschmecker der Stadt ab.

„Ich glaube nicht, dass viele New Yorker etwas anderes tun werden, als für einen kitschigen Appell“, sagt Andrew Knowlton, Restaurant-Redakteur von Bon Appetit. Obwohl Fieri ein „leichtes Ziel“ ist, findet Knowlton seine TV-Präsenz „seltsam ansprechend“ und sagt, dass er wahrscheinlich vorbeischauen und es sich ansehen wird. Zum einen sagt er: „Ich bin ein Trottel für einen guten Teller Nachos.“

Wenn das sie dazu bringt, ist das in Ordnung für Fieri, dessen Stammgast-Bonhomie persönlich aufrichtig und ungezwungen rüberkommt – und der, was auch immer jemand ihm vorwirft, für keinen Vorwand verantwortlich gemacht werden kann.

„Schauen Sie, ich bin nicht Mario Batali, ich bin nicht Bobby Flay – es gibt nur eine dieser Katzen“, sagt er. "Ich versuche nicht, etwas zu sein, das ich nicht bin."


Achtung, Snobs!

Es ist früher Mittwochnachmittag, Tage vor der geplanten Eröffnung, und Guy's American Kitchen and Bar ist drei Stockwerke voller Trubel. Ein Schwarm Arbeiterbienen summt durch den weitläufigen Raum, decken Tische, installieren Lampen, staubsaugen Böden und halten Spot-Meetings ab, um sich über Logistik zu beraten.

„Welcome 2 Flavor Town“, kündigt ein Schild vorne über einer Wand an, die mit Merchandise-Artikeln gefüllt ist: T-Shirts mit der Aufschrift „Knuckle Sandwich“ und „Kulinary Krew“, ein 30-Dollar-Reise-Thermos- und -Becher-Set von Guy Fieri sowie Stapel von Fieris besten – Bücher verkaufen.

In die Mischung schreitet eine schwarze Figur in Cowboystiefeln mit tonnenförmiger Brust. Seine tätowierten Unterarme sind mit einem klobigen Silberarmband und einem schwarzen Lederband im Biker-Stil geschmückt, und auf seinem blonden Hinterkopf klebt eine Sonnenbrille.

„Das kommt zusammen“, sagt er anerkennend, während er das geschäftige Treiben beobachtet.

Das ist natürlich Guy Fieri selbst, Food-TV-Phänomen und kulinarischer Allround-Dude in Chief. Der gebürtige Kalifornier ist hier in der 44th Street am Broadway, weil er seinem ständig wachsenden Lebenslauf einen neuen Artikel hinzufügt: New York City Gastronom. Wie Sie es von einem Mann erwarten können, der seine Begeisterung auf seinem Bowling-Shirt-Ärmel trägt, ist er begeistert.

„Das ist es, Mann – wir starten eine Rakete“, sagt er.

Wie Sie diese Entwicklung empfinden – ob es nun die spannendsten kulinarischen Neuigkeiten seit der Erfindung des Gasherds sind oder ein Grund, sich den Magen zu klammern und nach Philadelphia zu ziehen – liegt im Auge des Betrachters. Und wenn es um Fieri geht, gibt es auf beiden Seiten tollwütige Partisanen.

Das Fandom läuft stark und tief. Seit er vor sechs Jahren durch einen Food Network-Wettbewerb auf den Weg zum Ruhm gebracht wurde, ist Fieri die vielleicht bekannteste Food-Persönlichkeit der Welt und derjenige, der die Trope des Kochs als Rockstar auf die Spitze getrieben hat.

Es gibt die Food-Network-Hitserien „Guy's Big Bite“ und „Diners, Drive-Ins and Dives“, in denen Fieri in einem Oldtimer-Muscle-Car herumtobt, sich Burritos und Barbecue ins Gesicht stopft und Verlautbarungen wie „off the hook, „Downtown“ oder, wenn er richtig aufgeregt ist, „Geld“. Es gibt Guy Fieri Kochgeschirr, die Knuckle Sandwich Bestecklinie, Guy Fieri Barbecue Sauce – sogar eine Schmucklinie.

Er hängt mit Kid Rock ab, plaudert mit Letterman, wird bei „Saturday Night Live“ parodiert. Er hat das Land mit der Guy Fieri Road Show bereist, einem Spektakel mit einem DJ auf der Bühne und weiblichen Fans, die BHs werfen.

„Seine Popularität überschreitet alle möglichen Grenzen“, sagt Jon Bloostein, Besitzer der Heartland Brewery und Partner von Fieri im Restaurant. „Ich gehe mit ihm durch die Straßen, und jedes Kind und jede Großmutter möchte, dass sie mit Guy Fieri fotografiert wird. Alle lieben ihn.“

Nun, alle außer denen, die sich wünschen, er würde an einer Spare Rib ersticken. Diese Fraktion mag von Fieris Fans zahlenmäßig unterlegen sein, aber ihre Leidenschaften sind mindestens genauso stark.

Für die Hasser ist Fieris Scheiß – das stachelige blondblonde Haar, der Bling, der Surfer-Dude-Jargon, der Greaser-trifft-Cabana-Boy-Auftritt – wie ein ranziger Büffelflügel.

Sie erschauern bei seinem Riffing über „Tickets to Flavor Town“ und erbleichen bei übertriebenen Rezepten für Gerichte mit Namen wie „Baltimore Beef Bad Boy“ und „Mac-Daddi-Roni Salad“. Sie veröffentlichen Blog-Estriche mit Titeln wie „Neun Gründe, warum ich Guy Fieri verachte“ und teilen ihre Abscheu in Foren wie der Facebook-Seite „I Hate Guy Fieri“.

„Ich schaue [Fieri] an und denke, was viele Leute denken: lächerlich und schmerzhaft – sogar beleidigend“, sagte Anthony Bourdain, ein weiterer Koch und TV-Persönlichkeit. David Chang spottete öffentlich über „diese dumme f – – König Sonnenbrille und diese dumme f– – König Armbinde“.

Fieri zuckt mit den Schultern. "Die Leute halten dich immer in Schach, und das macht uns härter."

Der 44-jährige Vater von zwei Kindern wuchs bei Hippie-Eltern im kalifornischen Humboldt County auf, studierte Gastgewerbe an der University of Nevada-Las Vegas und arbeitete für eine Restaurantgruppe, bevor er eine Reihe erfolgreicher Restaurants in Nordkalifornien eröffnete. darunter Tex Wasabi's, wahrscheinlich das einzige Sushi- und Grillrestaurant der Welt.

Er landete im Fernsehen, nachdem er 2006 die zweite Staffel von "The Next Food Network Star" gewonnen hatte. Als er anfing, Zeit in New York City zu verbringen, um "Guy's Big Bites" zu drehen, dachte Fieri zum ersten Mal darüber nach, hier ein Restaurant zu besitzen.

„Ich laufe die Straße entlang und es gibt jede Art von Essen, mit schönen Restaurants an jeder Ecke und nur diesen Schwergewichten: Batali und Flay und Colicchio.“

Es war nur ein Gedanke im Hinterkopf, bis sein Manager vorschlug, ein Treffen mit Bloostein zu vereinbaren. Die beiden verstanden sich auf Anhieb, erkannten ineinander eine verwandte Intensität und das, was Bloostein eine "Mißachtung konventioneller Grenzen" nennt.

Das riesige Lokal mit 500 Sitzplätzen, das sonntags geöffnet wird, stellt, wie er sagt, die vollständigste Destillation seines Geschmacks und seiner Leidenschaften dar. Das bedeutet natürlich kühnes Essen ohne Grenzen – Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs – aber das Fieri Mojo wird auf andere Weise übertragen: Es gibt einen Fender Room, der mit Gitarren und Vintage-Rockstar-Aufnahmen und Bildern von dekoriert ist Camaros und Korvetten.

„Es ist ein Spiegelbild von mir“, sagt Fieri – der sagt, dass das Bling und Gepolter seine sensible, „einfache“ Seite überschattet.

„Wenn die Leute ins Restaurant kommen, werden sie meiner Meinung nach sehr gut verstehen, was ich als Koch und als Mensch bin.“

Obwohl er bei der Eröffnung eines Außenpostens in der Restauranthauptstadt des Landes vorsichtig ist („Ich komme mit dem Hut in die Hand“, sagt er, sagt Fieri, er habe auch etwas zu beweisen für diejenigen, die „Missverständnisse über jemanden haben, der als Koch, und ob sie wirklich kochen können oder nicht.“ Sein Ziel ist es, sagt er, "zu kommen und das echte Geschäft abzuliefern und den Leuten zu zeigen, was ich kann."

Natürlich zielt er mit der Eröffnung eines Restaurants am Times Square eindeutig auf den Tourismus und nicht auf die Feinschmecker der Stadt ab.

„Ich glaube nicht, dass viele New Yorker etwas anderes tun werden, als für einen kitschigen Appell“, sagt Andrew Knowlton, Restaurant-Redakteur von Bon Appetit. Obwohl Fieri ein „leichtes Ziel“ ist, findet Knowlton seine TV-Präsenz „seltsam ansprechend“ und sagt, dass er wahrscheinlich vorbeischauen und es sich ansehen wird. Zum einen sagt er: „Ich bin ein Trottel für einen guten Teller Nachos.“

Wenn das sie dazu bringt, ist das in Ordnung für Fieri, dessen Stammgast-Bonhomie persönlich aufrichtig und ungezwungen rüberkommt – und der, was auch immer jemand ihm vorwirft, für keinen Vorwand verantwortlich gemacht werden kann.

„Schauen Sie, ich bin nicht Mario Batali, ich bin nicht Bobby Flay – es gibt nur eine dieser Katzen“, sagt er. "Ich versuche nicht, etwas zu sein, das ich nicht bin."


Achtung, Snobs!

Es ist früher Mittwochnachmittag, Tage vor der geplanten Eröffnung, und Guy's American Kitchen and Bar ist drei Stockwerke voller Trubel. Ein Schwarm Arbeiterbienen summt durch den weitläufigen Raum, decken Tische, installieren Lampen, staubsaugen Böden und halten Spot-Meetings ab, um sich über Logistik zu beraten.

„Welcome 2 Flavor Town“, kündigt ein Schild vorne über einer Wand an, die mit Merchandise-Artikeln gefüllt ist: T-Shirts mit der Aufschrift „Knuckle Sandwich“ und „Kulinary Krew“, ein 30-Dollar-Reise-Thermos- und -Becher-Set von Guy Fieri sowie Stapel von Fieris besten – Bücher verkaufen.

In die Mischung schreitet eine schwarze Figur in Cowboystiefeln mit tonnenförmiger Brust. Seine tätowierten Unterarme sind mit einem klobigen Silberarmband und einem schwarzen Lederband im Biker-Stil geschmückt, und auf seinem blonden Hinterkopf klebt eine Sonnenbrille.

„Das kommt zusammen“, sagt er anerkennend, während er das geschäftige Treiben beobachtet.

Das ist natürlich Guy Fieri selbst, Food-TV-Phänomen und kulinarischer Allround-Dude in Chief. Der gebürtige Kalifornier ist hier in der 44th Street am Broadway, weil er seinem ständig wachsenden Lebenslauf einen neuen Artikel hinzufügt: New York City Gastronom. Wie Sie es von einem Mann erwarten können, der seine Begeisterung auf seinem Bowling-Shirt-Ärmel trägt, ist er begeistert.

„Das ist es, Mann – wir starten eine Rakete“, sagt er.

Wie Sie diese Entwicklung empfinden – ob es nun die spannendsten kulinarischen Neuigkeiten seit der Erfindung des Gasherds sind oder ein Grund, sich den Magen zu klammern und nach Philadelphia zu ziehen – liegt im Auge des Betrachters. Und wenn es um Fieri geht, gibt es auf beiden Seiten tollwütige Partisanen.

Das Fandom läuft stark und tief. Seit er vor sechs Jahren durch einen Food Network-Wettbewerb auf den Weg zum Ruhm gebracht wurde, ist Fieri die vielleicht bekannteste Food-Persönlichkeit der Welt und derjenige, der die Trope des Kochs als Rockstar auf die Spitze getrieben hat.

Es gibt die Food-Network-Hitserien „Guy's Big Bite“ und „Diners, Drive-Ins and Dives“, in denen Fieri in einem Oldtimer-Muscle-Car herumtobt, sich Burritos und Barbecue ins Gesicht stopft und Verlautbarungen wie „off the hook, „Downtown“ oder, wenn er richtig aufgeregt ist, „Geld“. Es gibt Guy Fieri Kochgeschirr, die Knuckle Sandwich Bestecklinie, Guy Fieri Barbecue Sauce – sogar eine Schmucklinie.

Er hängt mit Kid Rock ab, plaudert mit Letterman, wird bei „Saturday Night Live“ parodiert. Er hat das Land mit der Guy Fieri Road Show bereist, einem Spektakel mit einem DJ auf der Bühne und weiblichen Fans, die BHs werfen.

„Seine Popularität überschreitet alle möglichen Grenzen“, sagt Jon Bloostein, Besitzer der Heartland Brewery und Partner von Fieri im Restaurant. „Ich gehe mit ihm durch die Straßen, und jedes Kind und jede Großmutter möchte, dass sie mit Guy Fieri fotografiert wird. Alle lieben ihn.“

Nun, alle außer denen, die sich wünschen, er würde an einer Spare Rib ersticken. Diese Fraktion mag von Fieris Fans zahlenmäßig unterlegen sein, aber ihre Leidenschaften sind mindestens genauso stark.

Für die Hasser ist Fieris Scheiß – das stachelige blondblonde Haar, der Bling, der Surfer-Dude-Jargon, der Greaser-trifft-Cabana-Boy-Auftritt – wie ein ranziger Büffelflügel.

Sie erschauern bei seinem Riffing über „Tickets to Flavor Town“ und erbleichen bei übertriebenen Rezepten für Gerichte mit Namen wie „Baltimore Beef Bad Boy“ und „Mac-Daddi-Roni Salad“. Sie veröffentlichen Blog-Estriche mit Titeln wie „Neun Gründe, warum ich Guy Fieri verachte“ und teilen ihre Abscheu in Foren wie der Facebook-Seite „I Hate Guy Fieri“.

„Ich schaue auf [Fieri] und denke, was viele Leute denken: lächerlich und schmerzhaft – sogar beleidigend“, sagte Anthony Bourdain, ein weiterer Koch und TV-Persönlichkeit. David Chang spottete öffentlich über „diese dumme f – – König Sonnenbrille und diese dumme f– – König Armbinde“.

Fieri zuckt mit den Schultern. "Die Leute halten dich immer in Schach, und das macht uns härter."

Der 44-jährige Vater von zwei Kindern wuchs bei Hippie-Eltern im kalifornischen Humboldt County auf, studierte Gastgewerbe an der University of Nevada-Las Vegas und arbeitete für eine Restaurantgruppe, bevor er eine Reihe erfolgreicher Restaurants in Nordkalifornien eröffnete. darunter Tex Wasabi's, wahrscheinlich das einzige Sushi- und Grillrestaurant der Welt.

Er landete im Fernsehen, nachdem er 2006 die zweite Staffel von "The Next Food Network Star" gewonnen hatte. Als er anfing, Zeit in New York City zu verbringen, um "Guy's Big Bites" zu drehen, dachte Fieri zum ersten Mal darüber nach, hier ein Restaurant zu besitzen.

„Ich laufe die Straße entlang und es gibt jede Art von Essen, mit schönen Restaurants an jeder Ecke und nur diesen Schwergewichten: Batali und Flay und Colicchio.“

Es war nur ein Gedanke im Hinterkopf, bis sein Manager vorschlug, ein Treffen mit Bloostein zu vereinbaren. Die beiden verstanden sich auf Anhieb, erkannten ineinander eine verwandte Intensität und das, was Bloostein eine "Mißachtung konventioneller Grenzen" nennt.

Das riesige Lokal mit 500 Sitzplätzen, das sonntags geöffnet wird, stellt, wie er sagt, die vollständigste Destillation seines Geschmacks und seiner Leidenschaften dar. Das bedeutet natürlich kühnes Essen ohne Grenzen – Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs – aber das Fieri Mojo wird auf andere Weise übertragen: Es gibt einen Fender Room, der mit Gitarren und Vintage-Rockstar-Aufnahmen und Bildern von dekoriert ist Camaros und Korvetten.

„Es ist ein Spiegelbild von mir“, sagt Fieri – der sagt, dass das Bling und Gepolter seine sensible, „einfache“ Seite überschattet.

„Wenn die Leute ins Restaurant kommen, werden sie meiner Meinung nach sehr gut verstehen, was ich als Koch und als Mensch bin.“

Obwohl er bei der Eröffnung eines Außenpostens in der Restauranthauptstadt des Landes vorsichtig ist („Ich komme mit dem Hut in die Hand“, sagt er, sagt Fieri, er habe auch etwas zu beweisen für diejenigen, die „Missverständnisse über jemanden haben, der als Koch, und ob sie wirklich kochen können oder nicht.“ Sein Ziel ist es, sagt er, "zu kommen und das echte Geschäft abzuliefern und den Leuten zu zeigen, was ich kann."

Natürlich zielt er mit der Eröffnung eines Restaurants am Times Square eindeutig auf den Tourismus und nicht auf die Feinschmecker der Stadt ab.

„Ich glaube nicht, dass viele New Yorker anders als für einen kitschigen Appell gehen werden“, sagt Andrew Knowlton, Restaurant-Redakteur von Bon Appetit. Obwohl Fieri ein „leichtes Ziel“ ist, findet Knowlton seine TV-Präsenz „seltsam ansprechend“ und sagt, dass er wahrscheinlich vorbeischauen und es sich ansehen wird. Zum einen sagt er: „Ich bin ein Trottel für einen guten Teller Nachos.“

Wenn das sie dazu bringt, ist das in Ordnung für Fieri, dessen Stammgast-Bonhomie persönlich aufrichtig und ungezwungen rüberkommt – und der, was auch immer jemand ihm vorwirft, für keinen Vorwand verantwortlich gemacht werden kann.

„Schauen Sie, ich bin nicht Mario Batali, ich bin nicht Bobby Flay – es gibt nur eine dieser Katzen“, sagt er. "Ich versuche nicht, etwas zu sein, das ich nicht bin."


Achtung, Snobs!

Es ist früher Mittwochnachmittag, Tage vor der geplanten Eröffnung, und Guy's American Kitchen and Bar ist drei Stockwerke voller Trubel. Ein Schwarm Arbeiterbienen summt durch den weitläufigen Raum, decken Tische, installieren Leuchten, staubsaugen Böden und halten Spot-Meetings ab, um sich über Logistik zu beraten.

„Welcome 2 Flavor Town“, kündigt ein Schild vorne über einer Wand an, die mit Merchandise-Artikeln gefüllt ist: T-Shirts mit der Aufschrift „Knuckle Sandwich“ und „Kulinary Krew“, ein 30-Dollar-Reise-Thermos- und -Becher-Set von Guy Fieri sowie Stapel von Fieris besten – Bücher verkaufen.

In die Mischung schreitet eine schwarze Figur in Cowboystiefeln mit tonnenförmiger Brust. Seine tätowierten Unterarme sind mit einem klobigen Silberarmband und einem schwarzen Lederband im Biker-Stil verziert, und auf seinem blonden Hinterkopf klebt eine Sonnenbrille.

„Das kommt zusammen“, sagt er anerkennend, während er das geschäftige Treiben beobachtet.

Das ist natürlich Guy Fieri selbst, Food-TV-Phänomen und kulinarischer Allround-Dude in Chief. Der gebürtige Kalifornier ist hier in der 44th Street am Broadway, weil er seinem ständig wachsenden Lebenslauf einen neuen Artikel hinzufügt: New York City Gastronom. Wie Sie es von einem Mann erwarten können, der seine Begeisterung auf seinem Bowling-Shirt-Ärmel trägt, ist er begeistert.

„Das ist es, Mann – wir starten eine Rakete“, sagt er.

Wie Sie diese Entwicklung empfinden – ob es nun die spannendsten kulinarischen Neuigkeiten seit der Erfindung des Gasherds sind oder ein Grund, sich den Magen zu klammern und nach Philadelphia zu ziehen – liegt im Auge des Betrachters. Und wenn es um Fieri geht, gibt es auf beiden Seiten tollwütige Partisanen.

Das Fandom läuft stark und tief. Seit er vor sechs Jahren durch einen Food Network-Wettbewerb auf den Weg zum Ruhm gebracht wurde, ist Fieri die vielleicht bekannteste Food-Persönlichkeit der Welt und derjenige, der die Trope des Kochs als Rockstar auf die Spitze getrieben hat.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

The massive, 500-seat eatery, which opens Sunday, represents, he says, the most complete distillation of his tastes and his passions. That means bold-flavored, “no boundaries” food, of course — Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs — but the Fieri mojo is broadcast in other ways: there’s a Fender Room decorated with guitars and vintage rock-star shots and images of Camaros and Corvettes.

“It’s very much a reflection of me,” says Fieri — who says the bling and bluster overshadow his sensitive, “simple” side.

“When people come to the restaurant, I think they’ll get a really good understanding as to what I am as a chef and as a person.”

Although he’s careful to be humble about opening an outpost in the country’s restaurant capital (“I come in with hat in hand,” he says), Fieri also says he’s got something to prove to those with “misconceptions about someone who’s on TV as a chef, and whether or not they can really cook.” He aims, he says, “to come and deliver the real deal and show folks what I can do.”

Of course, by opening a restaurant in Times Square, he’s clearly aiming at the tourist trade, rather than the city’s foodie set.

“I don’t think many New Yorkers will go other than for some kitschy appeal,” says Andrew Knowlton, restaurant editor of Bon Appetit. Although Fieri makes an “easy target,” Knowlton finds his TV presence “strangely appealing,” and says he’s likely to stop by and check it out. For one thing, he says, “I’m a sucker for a good plate of nachos.”

If that’s what brings them in, that’s just fine with Fieri, whose regular-guy bonhomie comes across as sincere and unforced in person — and who, whatever anyone faults him for, can’t be faulted for any pretense.

“Look, I’m not Mario Batali, I’m not Bobby Flay — there’s only one of those cats,” he says. “I’m not trying to be something that I’m not.”


Look out, snobs!

It’s early Wednesday afternoon, days before its scheduled opening, and Guy’s American Kitchen and Bar is three floors of hustle and hubbub. A swarm of worker bees buzzes throughout the sprawling space, setting tables, installing light fixtures, vacuuming floors and holding spot meetings to confer about logistics.

“Welcome 2 Flavor Town,” announces a sign up front, above a wall stocked with merchandise: T-shirts reading “Knuckle Sandwich” and “Kulinary Krew,” a $30 Guy Fieri travel thermos and mug set, and stacks of Fieri’s best-selling books.

Into the mix strides a barrel-chested, cowboy-booted figure all in black. His tattooed forearms are adorned with a chunky silver bracelet and a biker-style black-leather band, and a pair of sunglasses are pasted to the back of his bleached blond head.

“This is coming zusammen,” he says approvingly as he eyes the swirl of activity.

This, of course, is Guy Fieri himself, food-TV phenomenon and all-around culinary Dude in Chief. The California native is here on 44th Street, off Broadway, because he’s adding a new item to his ever-swelling résumé: New York City restaurateur. As you might expect of a man who wears his enthusiasms on his bowling-shirted sleeve, he’s stoked.

“This is it, man — we’re launching a rocket,” he says.

How you feel about this development — whether it’s the most exciting culinary news since the invention of the gas stove or a reason to have your stomach stapled and move to Philadelphia — is in the eye of the beholder. And when it comes to Fieri, there are rabid partisans on both sides.

The fandom runs strong and deep. Since he was launched on the path to fame by a Food Network contest six years ago, Fieri has become perhaps the best-known food personality on Earth and the one who’s taken the chef-as-rock-star trope to its farthest extreme.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

The massive, 500-seat eatery, which opens Sunday, represents, he says, the most complete distillation of his tastes and his passions. That means bold-flavored, “no boundaries” food, of course — Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs — but the Fieri mojo is broadcast in other ways: there’s a Fender Room decorated with guitars and vintage rock-star shots and images of Camaros and Corvettes.

“It’s very much a reflection of me,” says Fieri — who says the bling and bluster overshadow his sensitive, “simple” side.

“When people come to the restaurant, I think they’ll get a really good understanding as to what I am as a chef and as a person.”

Although he’s careful to be humble about opening an outpost in the country’s restaurant capital (“I come in with hat in hand,” he says), Fieri also says he’s got something to prove to those with “misconceptions about someone who’s on TV as a chef, and whether or not they can really cook.” He aims, he says, “to come and deliver the real deal and show folks what I can do.”

Of course, by opening a restaurant in Times Square, he’s clearly aiming at the tourist trade, rather than the city’s foodie set.

“I don’t think many New Yorkers will go other than for some kitschy appeal,” says Andrew Knowlton, restaurant editor of Bon Appetit. Although Fieri makes an “easy target,” Knowlton finds his TV presence “strangely appealing,” and says he’s likely to stop by and check it out. For one thing, he says, “I’m a sucker for a good plate of nachos.”

If that’s what brings them in, that’s just fine with Fieri, whose regular-guy bonhomie comes across as sincere and unforced in person — and who, whatever anyone faults him for, can’t be faulted for any pretense.

“Look, I’m not Mario Batali, I’m not Bobby Flay — there’s only one of those cats,” he says. “I’m not trying to be something that I’m not.”


Look out, snobs!

It’s early Wednesday afternoon, days before its scheduled opening, and Guy’s American Kitchen and Bar is three floors of hustle and hubbub. A swarm of worker bees buzzes throughout the sprawling space, setting tables, installing light fixtures, vacuuming floors and holding spot meetings to confer about logistics.

“Welcome 2 Flavor Town,” announces a sign up front, above a wall stocked with merchandise: T-shirts reading “Knuckle Sandwich” and “Kulinary Krew,” a $30 Guy Fieri travel thermos and mug set, and stacks of Fieri’s best-selling books.

Into the mix strides a barrel-chested, cowboy-booted figure all in black. His tattooed forearms are adorned with a chunky silver bracelet and a biker-style black-leather band, and a pair of sunglasses are pasted to the back of his bleached blond head.

“This is coming zusammen,” he says approvingly as he eyes the swirl of activity.

This, of course, is Guy Fieri himself, food-TV phenomenon and all-around culinary Dude in Chief. The California native is here on 44th Street, off Broadway, because he’s adding a new item to his ever-swelling résumé: New York City restaurateur. As you might expect of a man who wears his enthusiasms on his bowling-shirted sleeve, he’s stoked.

“This is it, man — we’re launching a rocket,” he says.

How you feel about this development — whether it’s the most exciting culinary news since the invention of the gas stove or a reason to have your stomach stapled and move to Philadelphia — is in the eye of the beholder. And when it comes to Fieri, there are rabid partisans on both sides.

The fandom runs strong and deep. Since he was launched on the path to fame by a Food Network contest six years ago, Fieri has become perhaps the best-known food personality on Earth and the one who’s taken the chef-as-rock-star trope to its farthest extreme.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

The massive, 500-seat eatery, which opens Sunday, represents, he says, the most complete distillation of his tastes and his passions. That means bold-flavored, “no boundaries” food, of course — Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs — but the Fieri mojo is broadcast in other ways: there’s a Fender Room decorated with guitars and vintage rock-star shots and images of Camaros and Corvettes.

“It’s very much a reflection of me,” says Fieri — who says the bling and bluster overshadow his sensitive, “simple” side.

“When people come to the restaurant, I think they’ll get a really good understanding as to what I am as a chef and as a person.”

Although he’s careful to be humble about opening an outpost in the country’s restaurant capital (“I come in with hat in hand,” he says), Fieri also says he’s got something to prove to those with “misconceptions about someone who’s on TV as a chef, and whether or not they can really cook.” He aims, he says, “to come and deliver the real deal and show folks what I can do.”

Of course, by opening a restaurant in Times Square, he’s clearly aiming at the tourist trade, rather than the city’s foodie set.

“I don’t think many New Yorkers will go other than for some kitschy appeal,” says Andrew Knowlton, restaurant editor of Bon Appetit. Although Fieri makes an “easy target,” Knowlton finds his TV presence “strangely appealing,” and says he’s likely to stop by and check it out. For one thing, he says, “I’m a sucker for a good plate of nachos.”

If that’s what brings them in, that’s just fine with Fieri, whose regular-guy bonhomie comes across as sincere and unforced in person — and who, whatever anyone faults him for, can’t be faulted for any pretense.

“Look, I’m not Mario Batali, I’m not Bobby Flay — there’s only one of those cats,” he says. “I’m not trying to be something that I’m not.”


Look out, snobs!

It’s early Wednesday afternoon, days before its scheduled opening, and Guy’s American Kitchen and Bar is three floors of hustle and hubbub. A swarm of worker bees buzzes throughout the sprawling space, setting tables, installing light fixtures, vacuuming floors and holding spot meetings to confer about logistics.

“Welcome 2 Flavor Town,” announces a sign up front, above a wall stocked with merchandise: T-shirts reading “Knuckle Sandwich” and “Kulinary Krew,” a $30 Guy Fieri travel thermos and mug set, and stacks of Fieri’s best-selling books.

Into the mix strides a barrel-chested, cowboy-booted figure all in black. His tattooed forearms are adorned with a chunky silver bracelet and a biker-style black-leather band, and a pair of sunglasses are pasted to the back of his bleached blond head.

“This is coming zusammen,” he says approvingly as he eyes the swirl of activity.

This, of course, is Guy Fieri himself, food-TV phenomenon and all-around culinary Dude in Chief. The California native is here on 44th Street, off Broadway, because he’s adding a new item to his ever-swelling résumé: New York City restaurateur. As you might expect of a man who wears his enthusiasms on his bowling-shirted sleeve, he’s stoked.

“This is it, man — we’re launching a rocket,” he says.

How you feel about this development — whether it’s the most exciting culinary news since the invention of the gas stove or a reason to have your stomach stapled and move to Philadelphia — is in the eye of the beholder. And when it comes to Fieri, there are rabid partisans on both sides.

The fandom runs strong and deep. Since he was launched on the path to fame by a Food Network contest six years ago, Fieri has become perhaps the best-known food personality on Earth and the one who’s taken the chef-as-rock-star trope to its farthest extreme.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

The massive, 500-seat eatery, which opens Sunday, represents, he says, the most complete distillation of his tastes and his passions. That means bold-flavored, “no boundaries” food, of course — Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs — but the Fieri mojo is broadcast in other ways: there’s a Fender Room decorated with guitars and vintage rock-star shots and images of Camaros and Corvettes.

“It’s very much a reflection of me,” says Fieri — who says the bling and bluster overshadow his sensitive, “simple” side.

“When people come to the restaurant, I think they’ll get a really good understanding as to what I am as a chef and as a person.”

Although he’s careful to be humble about opening an outpost in the country’s restaurant capital (“I come in with hat in hand,” he says), Fieri also says he’s got something to prove to those with “misconceptions about someone who’s on TV as a chef, and whether or not they can really cook.” He aims, he says, “to come and deliver the real deal and show folks what I can do.”

Of course, by opening a restaurant in Times Square, he’s clearly aiming at the tourist trade, rather than the city’s foodie set.

“I don’t think many New Yorkers will go other than for some kitschy appeal,” says Andrew Knowlton, restaurant editor of Bon Appetit. Although Fieri makes an “easy target,” Knowlton finds his TV presence “strangely appealing,” and says he’s likely to stop by and check it out. For one thing, he says, “I’m a sucker for a good plate of nachos.”

If that’s what brings them in, that’s just fine with Fieri, whose regular-guy bonhomie comes across as sincere and unforced in person — and who, whatever anyone faults him for, can’t be faulted for any pretense.

“Look, I’m not Mario Batali, I’m not Bobby Flay — there’s only one of those cats,” he says. “I’m not trying to be something that I’m not.”


Look out, snobs!

It’s early Wednesday afternoon, days before its scheduled opening, and Guy’s American Kitchen and Bar is three floors of hustle and hubbub. A swarm of worker bees buzzes throughout the sprawling space, setting tables, installing light fixtures, vacuuming floors and holding spot meetings to confer about logistics.

“Welcome 2 Flavor Town,” announces a sign up front, above a wall stocked with merchandise: T-shirts reading “Knuckle Sandwich” and “Kulinary Krew,” a $30 Guy Fieri travel thermos and mug set, and stacks of Fieri’s best-selling books.

Into the mix strides a barrel-chested, cowboy-booted figure all in black. His tattooed forearms are adorned with a chunky silver bracelet and a biker-style black-leather band, and a pair of sunglasses are pasted to the back of his bleached blond head.

“This is coming zusammen,” he says approvingly as he eyes the swirl of activity.

This, of course, is Guy Fieri himself, food-TV phenomenon and all-around culinary Dude in Chief. The California native is here on 44th Street, off Broadway, because he’s adding a new item to his ever-swelling résumé: New York City restaurateur. As you might expect of a man who wears his enthusiasms on his bowling-shirted sleeve, he’s stoked.

“This is it, man — we’re launching a rocket,” he says.

How you feel about this development — whether it’s the most exciting culinary news since the invention of the gas stove or a reason to have your stomach stapled and move to Philadelphia — is in the eye of the beholder. And when it comes to Fieri, there are rabid partisans on both sides.

The fandom runs strong and deep. Since he was launched on the path to fame by a Food Network contest six years ago, Fieri has become perhaps the best-known food personality on Earth and the one who’s taken the chef-as-rock-star trope to its farthest extreme.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

The massive, 500-seat eatery, which opens Sunday, represents, he says, the most complete distillation of his tastes and his passions. That means bold-flavored, “no boundaries” food, of course — Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs — but the Fieri mojo is broadcast in other ways: there’s a Fender Room decorated with guitars and vintage rock-star shots and images of Camaros and Corvettes.

“It’s very much a reflection of me,” says Fieri — who says the bling and bluster overshadow his sensitive, “simple” side.

“When people come to the restaurant, I think they’ll get a really good understanding as to what I am as a chef and as a person.”

Although he’s careful to be humble about opening an outpost in the country’s restaurant capital (“I come in with hat in hand,” he says), Fieri also says he’s got something to prove to those with “misconceptions about someone who’s on TV as a chef, and whether or not they can really cook.” He aims, he says, “to come and deliver the real deal and show folks what I can do.”

Of course, by opening a restaurant in Times Square, he’s clearly aiming at the tourist trade, rather than the city’s foodie set.

“I don’t think many New Yorkers will go other than for some kitschy appeal,” says Andrew Knowlton, restaurant editor of Bon Appetit. Although Fieri makes an “easy target,” Knowlton finds his TV presence “strangely appealing,” and says he’s likely to stop by and check it out. For one thing, he says, “I’m a sucker for a good plate of nachos.”

If that’s what brings them in, that’s just fine with Fieri, whose regular-guy bonhomie comes across as sincere and unforced in person — and who, whatever anyone faults him for, can’t be faulted for any pretense.

“Look, I’m not Mario Batali, I’m not Bobby Flay — there’s only one of those cats,” he says. “I’m not trying to be something that I’m not.”


Look out, snobs!

It’s early Wednesday afternoon, days before its scheduled opening, and Guy’s American Kitchen and Bar is three floors of hustle and hubbub. A swarm of worker bees buzzes throughout the sprawling space, setting tables, installing light fixtures, vacuuming floors and holding spot meetings to confer about logistics.

“Welcome 2 Flavor Town,” announces a sign up front, above a wall stocked with merchandise: T-shirts reading “Knuckle Sandwich” and “Kulinary Krew,” a $30 Guy Fieri travel thermos and mug set, and stacks of Fieri’s best-selling books.

Into the mix strides a barrel-chested, cowboy-booted figure all in black. His tattooed forearms are adorned with a chunky silver bracelet and a biker-style black-leather band, and a pair of sunglasses are pasted to the back of his bleached blond head.

“This is coming zusammen,” he says approvingly as he eyes the swirl of activity.

This, of course, is Guy Fieri himself, food-TV phenomenon and all-around culinary Dude in Chief. The California native is here on 44th Street, off Broadway, because he’s adding a new item to his ever-swelling résumé: New York City restaurateur. As you might expect of a man who wears his enthusiasms on his bowling-shirted sleeve, he’s stoked.

“This is it, man — we’re launching a rocket,” he says.

How you feel about this development — whether it’s the most exciting culinary news since the invention of the gas stove or a reason to have your stomach stapled and move to Philadelphia — is in the eye of the beholder. And when it comes to Fieri, there are rabid partisans on both sides.

The fandom runs strong and deep. Since he was launched on the path to fame by a Food Network contest six years ago, Fieri has become perhaps the best-known food personality on Earth and the one who’s taken the chef-as-rock-star trope to its farthest extreme.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

Das riesige Lokal mit 500 Sitzplätzen, das sonntags geöffnet wird, stellt, wie er sagt, die vollständigste Destillation seines Geschmacks und seiner Leidenschaften dar. Das bedeutet natürlich kühnes Essen ohne Grenzen – Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs – aber das Fieri Mojo wird auf andere Weise übertragen: Es gibt einen Fender Room, der mit Gitarren und Vintage-Rockstar-Aufnahmen und Bildern von dekoriert ist Camaros und Korvetten.

„Es ist ein Spiegelbild von mir“, sagt Fieri – der sagt, dass das Bling und Gepolter seine sensible, „einfache“ Seite überschattet.

„Wenn die Leute ins Restaurant kommen, werden sie meiner Meinung nach sehr gut verstehen, was ich als Koch und als Mensch bin.“

Obwohl er bei der Eröffnung eines Außenpostens in der Restauranthauptstadt des Landes vorsichtig ist („Ich komme mit dem Hut in die Hand“, sagt er, sagt Fieri, er habe auch etwas zu beweisen für diejenigen, die „Missverständnisse über jemanden haben, der als Koch, und ob sie wirklich kochen können oder nicht.“ Sein Ziel ist es, sagt er, "zu kommen und das echte Geschäft abzuliefern und den Leuten zu zeigen, was ich kann."

Natürlich zielt er mit der Eröffnung eines Restaurants am Times Square eindeutig auf den Tourismus und nicht auf die Feinschmecker der Stadt ab.

„Ich glaube nicht, dass viele New Yorker anders als für einen kitschigen Appell gehen werden“, sagt Andrew Knowlton, Restaurant-Redakteur von Bon Appetit. Obwohl Fieri ein „leichtes Ziel“ ist, findet Knowlton seine TV-Präsenz „seltsam ansprechend“ und sagt, dass er wahrscheinlich vorbeischauen und es sich ansehen wird. Zum einen sagt er: „Ich bin ein Trottel für einen guten Teller Nachos.“

Wenn das sie dazu bringt, ist das in Ordnung für Fieri, dessen Stammgast-Bonhomie persönlich aufrichtig und ungezwungen rüberkommt – und der, was auch immer jemand ihm vorwirft, für keinen Vorwand verantwortlich gemacht werden kann.

„Schauen Sie, ich bin nicht Mario Batali, ich bin nicht Bobby Flay – es gibt nur eine dieser Katzen“, sagt er. "Ich versuche nicht, etwas zu sein, das ich nicht bin."


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